Елизавета Комиссарова
ЭкспертРГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Ландшафтное проектирование, садово-парковое и ландшафтное строительство
Бересклет крылатый – пламя осеннего сада, притягательное и вызывающее восторг. Этого пламени не должно быть слишком много, особенно если в вашем саду обилие других красочных растений – пестролистных дёренов, барбарисов, пузыреплодников и ярко-голубых хвойных. Расставляйте акценты там, где они уместны - избыток цвета может испортить впечатление от композиции, превратить ваш сад в лоскутное одеяло. В то же время старайтесь повторять яркие пятна бересклета на участке, чтобы они схватывались взглядом в динамике вашей прогулки по саду: вспыхивали за поворотами, выглядывали из-за других растений. Появляясь в поле зрения вновь и вновь, бересклет будет ненавязчиво напоминать вам о том, что в вашем саду он не случайный гость. Если ваш сад совсем скромных размеров, многоствольный зонтик бересклета может стать солитерным растением во входной группе. Осенью он замечательно выступит со своей всесезонной группой поддержки из карликовых сосен и горизонтальных можжевельников. Вы можете позаимствовать кое-что из философии японских садов, высадив неподалёку такой же краснеющий ажурный клён и обогатив композицию природным камнем. Не забывайте о том, что бересклет декоративен не только осенней окраской, но и мозаикой своей листвы, которая послужит шикарным фоном для других декоративных растений весной и летом.
Бересклет Форчуна демонстрирует отличные результаты по зимостойкости в условиях Московской области несмотря на то, что в каталогах для него указана зона USDA 6. Это подтверждают многие опытные садоводы, которые долгие годы выращивают б. Форчуна в горизонтальной посадке. В хорошие снежные зимы растение перезимовывает так удачно, что некоторые сравнивают его с барвинком по интенсивности распространения и считают агрессором. Всё же б. Форчуна не столь агрессивен, расползается достаточно деликатно и смирно реагирует на обрезку. Также много положительных отзывов получает б. Форчуна в бесснежные зимы, что особенно актуально для многих регионов Московской области. Вопреки пессимистичным ожиданиям, б. Форчуна радует даже в бесснежные зимы с морозами до -20. Более того, он один из немногих «стойких оловянных солдатиков» сада, уходящих в зиму с листьями и делающих это красиво. Стоит помнить о том, что микроклимат вашего участка имеет огромное значение. К примеру, на открытом, со всех сторон продуваемом месте в бесснежную зиму причиной гибели растения послужит не столько вымерзание, сколько иссушение. И даже если зима выдалась снежной, на таком открытом месте по весне ваш бересклет могут обжечь первые солнечные лучи. Таким образом, необходимо выбрать для б. Форчуна более защищённое от преобладающих ветров место в вашем саду, в рассеянной тени или в полутени, или обеспечить ему укрытие. Для этой цели зачастую используются самые обычные пластиковые ящики.
Причина, как ни странно, может быть в том, что вашему бересклету слишком хорошо. Осенью, когда уже близок период затяжных холодов, растения должны испытать стресс. Это естественный и полезный стресс, который готовит организм к зиме и стимулирует синтез пигментов, отвечающих за осеннюю окраску листа. Растение, по максимуму окружённое заботой, чувствует себя настолько комфортно, что ему незачем суетиться с подготовкой. Бересклет ваших соседей как минимум не избалован питательный грунтом, и скорее всего он не даёт хорошие приросты. Но и вам они ни к чему, если ваш бересклет при этом совсем не краснеет. Дайте вашему бересклету повод для стресса, например, исключите или сведите к минимуму подкормки, или начните поливать реже, чем делаете это сейчас. Пронаблюдайте, как растение будет себя вести. Бересклет отлично пересаживается, поэтому вы можете определить для него новое место с менее плодородным песчаным грунтом. Помните о том, что для бересклета принципиально важно, чтобы не было застоя влаги в почве, для него это буквально вопрос жизни и смерти. И очень желательно большое количество солнечного света для яркой окраски. Остальными агротехническими требованиями для этого растения можно пренебречь, в пределах разумного. Самое сложное, пожалуй, соблюсти баланс. Действуйте постепенно, не бойтесь менять условия выращивания для своего бересклета, тогда скорее всего вы будете вознаграждены его потрясающей осенней окраской. Помните также, что даже на целый комплекс мер, которые вы предпринимаете, накладываются факторы окружающей среды. Это делает реакцию растения непредсказуемой.
Скорее всего вы слышали подобное высказывание про бересклет европейский (Euonymus europaeus). Оно лишь отчасти правдиво, так как цветение этого растения приходится на июнь, и цветы его, пожалуй, так же невзрачны, как у других представителей рода Бересклет. Но если бересклет крылатый вспыхивает ярким пламенем в наших осенних садах благодаря своим листьям, то бересклет европейский в то же самое время поражает обилием и красотой своих плодов. Листья у европейца обычно тоже краснеют, но совсем иначе - более сдержанно. Они могут становиться тёмно-бордовыми, розово-красными или жёлто-красными, но все самые яркие краски растение "складывает" в свои коробочки - так называются его плоды. Они могут напоминать причудливые цветы, китайские фонарики, ёлочные игрушки или серьги. Особенно интересно плоды бересклета европейского смотрятся благодаря ярко-оранжевым присеменникам, которые привлекают не только наши восторженные взгляды, но и птиц в поисках корма. Такое богатство может украшать куст ещё долгое время после опадения листьев (+/- месяц). Возвращаясь к сравнению, можно утверждать следующее: бересклет европейский декоративен гораздо дольше, чем крылатый. Плоды второго намного мельче, а листья могут опасть достаточно быстро.
Потрясающим огненным фонтаном в вашем осеннем саду станет именно бересклет крылатый. Ярче, чем видовая форма (2-2,5 м), только его сорта "Компактус" (1-2 м), "Литтл Мозес" (до 0,8 м), "Файер Болл", "Чикаго Файер" (1,2-1,5 м), "Анфоргеттабл Файер" (1,5-1,8 м). Они все радуют своими малиново-красными, насыщенно бордовыми или даже неоново-розовыми листьями. Эти цвета могут наполнить одновременно все листья куста, и его преображение покажется вам мгновенным! Чтобы добиться окраски, которая действительно восхищает, бересклет крылатый рекомендуется высаживать в солнечном месте. Растение хорошо чувствует себя и в полутени, но его осенний вид будет менее эффектным. Также среди садоводов и специалистов ландшафтной отрасли есть мнение, что бересклет проявляет себя во всей красе на бедных песчаных почвах. Как бы то ни было, лучше действительно не перекармливать растение, но на комплексные минеральные удобрения оно отзывается благодарно. Выбирая растение, помните о том, что стопроцентную гарантию яркой осенней окраски не даст ни один сорт краснеющего бересклета, поскольку многое зависит от погодных факторов и условий выращивания.
Многочисленные сухие пробковые наросты на побегах бересклета крылатого - это та видовая особенность, которая может сбивать с толку при определении безжизненных побегов для санитарной обрезки куста. Внимательно присмотритесь к побегам растения вблизи. Убедитесь, что между "крыльев" вы видите в основном тёмно-зелёные веточки, на концах они как правило более яркие. Попробуйте аккуратно погнуть некоторые: веточки, которые гнутся упруго, живые, и "крылья" держатся на них крепко. Мёртвые же побеги целиком коричневого цвета и очень легко надламываются. Потрите один такой внутри ладони и убедитесь, что "крылья" с него отшелушиваются без особых усилий. Работайте с бересклетом исключительно в перчатках. На определение сухих побегов внутри его кроны может уйти достаточно много времени, но здесь действует принцип "дальше - легче". Особенно если параллельно с санитарной обрезкой делать структурную, постепенно освобождая куст от загущающих веток. Зато следующая такая обрезка понадобится не раньше, чем через год.
Главное правило - не начинайте стрижку с верхушки. Проведите аналогию с глобусом и представьте положение экватора на вашем шарике из бересклета. Начните "кругосветное путешествие", двигаясь с инструментом вдоль него. Затем мягко закругляйте форму по направлению вверх и вниз, к полюсам - макушке и основанию куста. Так вы не срежете лишнего сверху, превратив задуманный шарик в приплюснутую тыкву. Задать диаметр наиболее точно поможет метод стрижки по шнурке, для него вам понадобится помощник. В центр куста помещается, например, черенок садового инструмента, к которому привязывается шнурка с отметкой (узелком) нужного радиуса. Один оператор фиксирует черенок вертикально и держит шнурку натянутой, а другой стрижёт куст, ориентируясь на отметку. Чтобы получить ровную форму, достаточно выставить шнурку в 4-х направлениях (через каждые 90°). В процессе стрижки почаще отходите в сторону и смотрите на куст с разных ракурсов, многие нюансы объёма не заметны вблизи.
Приступая к весенней обрезке, первым делом придайте кустарнику общую форму. На этом этапе действуйте поверхностно, не углубляясь в крону - застригите объём ручными садовыми ножницами или аккумуляторным кусторезом. Используя первый инструмент, вы потратите больше времени, но сразу получите аккуратные срезы на толстых побегах. Со вторым инструментом вы управитесь быстрее, но после стрижки может понадобиться доработка рваных срезов. После придания формы вы сможете получить более свободный доступ вглубь куста. Следующий этап - санитарная и структурная обрезка уже внутри кроны. Обратите внимание на побеги, загущающие крону, идущие внахлёст с соседними, растущие вглубь куста, а также сухие ветви - от всего этого необходимо избавиться. Далее, если на первом этапе вы работали аккумуляторным кусторезом, потребуется финишная доработка крупных рваных срезов механическими ножницами.
Подходящее время для формировки бересклета Компактус - начало апреля. Ориентируйтесь на почки растения: если они не начали набухать, значит провести обрезку ещё не поздно. Весной лучше всего видны сухие, поломанные, загущающие куст веточки, а главное - форма куста в безлиственном состоянии читается лучше. Именно её необходимо задать правильно, чтобы получить ровный шар. Стрижка на поддержание заданной формы понадобится где-то в середине-конце июня, по мере роста побегов. Они могут выйти за намеченные контуры шарика уже в начале месяца, но лучше дождаться одревеснения - опасность возвратных заморозков в средней полосе сохраняется вплоть до 14 июня.
Посадить бересклет рядом с плодовыми деревьями, в частности яблонями, можно, а лучше сказать - нужно! И это отличная идея, поскольку кустарник удивительным образом перетягивает на себя всевозможных вредителей. Тля, яблоневая моль и другие насекомые покинут ваши яблони, и вам не придётся обрабатывать деревья препаратами в ущерб урожаю. Бересклет в свою очередь может сильно затянуться паутиной, обрасти коконами гусениц и покрыться колониями вредителей, что серьёзно ударит по его декоративности. Но регулярные ранневесенние и осенние обработки инсектицидами помогут ему реабилитироваться. Если в вашем саду яблонь много, то посадите несколько бересклетов в разных его частях, чтобы равномерно распределить нагрузку на стражников урожая.
Время посадки имеет значение для правильной обрезки. При осенней посадке структурные боковые побеги укорачиваются на треть, при весенней посадке торопиться с обрезкой не стоит - первая проводится весной следующего года. Весной второго года снова на треть обрезаются главные боковые ветви. Летом третьего и четвёртого года (июнь-июль) нужно будет обрезать уже половину прироста за год. Так постепенно вы выйдете на желаемый уровень живой изгороди. При стрижке уже сформированной стенки ориентируйтесь на побеги возобновления, которые выходят из нижней и средней части каждого куста. Выход побегов возобновления за планируемый уровень живой изгороди на длину 2-3 междоузлий говорит о том, что настал идеальный момент для стрижки. После неё форма растений сохранится надолго.
Если взрослому дёрену требуется омолаживающая обрезка, то его ни в коем случае не стоит обрезать на пень. От старых побегов растения нужно оставить треть, минимум четверть длины, поскольку почки возобновления на них трогаются в рост гораздо медленнее, чем на молодых. В климатических условиях средней полосы почки просто напросто не успеют дать новые побеги после обрезки. Для работы с толстыми ветвями можно использовать пилу, делая максимально прямые срезы для лучшего зарастания и переводя на более молодые боковые ответвления. После обильного полива и интенсивной подкормки куст сможет восстановить форму. Лучше всего не допускать слишком старых побегов и регулярно (раз в 3-4 года) проводить омолаживающую обрезку.
Скорее всего ваша ошибка в том, что вы упустили самые важные для растения формирующие обрезки. Дёрен очень благодарно реагирует на сильную обрезку, но у начинающих садоводов, как правило, возникают с ней трудности. Одни боятся потерять куст, другие пренебрегают этой агротехнической операцией, чтобы быстрее получить живую изгородь желаемой высоты, тогда как начиная с трёхлетнего возраста растения нужно активно провоцировать его на кущение. Образованию прикорневых приростов ничто не способствует лучше, чем жёсткая начальная обрезка куста на 5-7 см от поверхности почвы.
Низ живой изгороди со временем может оголяться из-за того, что не получает достаточно света. Причина кроется в неправильной формировке. Наиболее освещена в течение дня верхняя часть, и она всегда опережает в росте нижнюю. Когда стенки живой изгороди формируются строго вертикально, верхние приросты вскоре затеняют низ. Чтобы этого избежать, поперечный профиль живой изгороди рекомендуется формировать не как параллелепипед, а в виде трапеции - с отклонением боковых граней от вертикали на 15-20 градусов. Таким образом, освещённость нижней части живой изгороди улучшится, листья сохранятся от самого основания.
В невысокой (от 0,6 до 1,2 м) однорядной формованной изгороди из дёрена оптимальное расстояние между растениями составляет 0,3 м (3-4 шт. на пог. метр), в двурядной - 0,3-0,5 м в ряду и 0,5 м между рядами (6-7 шт. на пог. метр). В высокой (от 1,2-1,5 м) однорядной формованной изгороди дёрен можно сажать с шагом 0,5 м (2 шт. на пог. метр). В свободно растущей живой изгороди из дёрена растения сажаются через 1-2,5 метра, чтобы иметь возможность более свободно разрастаться и смыкаться естественным образом. Высота изгороди может регулироваться стрижкой, но нужно всегда учитывать высоту взрослого растения желаемого сорта. Из дёрена можно сформировать как бордюрчик высотой 0,6 м, так и плотную зелёную стену высотой 2,5 м.
Для создания невысокой живой изгороди прекрасно подойдёт компактный сорт Айвори Хало с белоокаймлённым листом. Он нарастает пропорционально в высоту и в ширину, не вырастает выше полутора метров, а в стрижке из него выйдет замечательная изгородь 1-1,2 м высотой. Оптимальный шаг посадки для плотной формованной изгороди - 0,5 м. Это значит, что на один погонный метр изгороди вам понадобится 2 растения. При такой посадке с каждой стороны от дорожки длиной 14 м должно быть высажено 28 растений, соответственно всего понадобится 56 растений. Можно существенно сэкономить на посадочном материале, увеличив шаг посадки до 1 м. В таком случае понадобится вдвое меньше растений, и получится более свободно растущая изгородь с незначительным перехлёстом крон соседних кустов через 1-2 года.
Несмотря на то, что в ботанических справочниках и в каталоге АППМ между д. Элегантиссима и д. Аргентеумаргината стоит знак равенства, многие питомниководы и специалисты ландшафтной отрасли утверждают, что это два разных культивара. Особенно заметны различия между сортами, когда они произрастают в массивах. Лист Д. Элегантиссима яркого зелёного цвета с широкой белоснежной каймой, часто переходящей в пятна и полосы вдоль жилок, делающие куст пёстрым и нарядным. Лист д. Аргентеумаргината более спокойного зелёного цвета с очень изящной тонкой каймой, за счёт чего куст выглядит естественнее. Д. Элегантиссима в массе даёт тёплый салатово-белый цвет, а в массиве из д. Аргентеумаргината улавливается совершенно другой, голубоватый оттенок. Каждый из этих деренов производит своё уникальное впечатление и может применяться для решения определённой колористической задачи в саду достаточной площади. Оба сорта прекрасно проявляют себя в дендропластике, но из д. Элегантиссима получаются более плотные бионические формы и шары, поскольку побегообразование у него больше, чем у д. Аргентеумаргината.
Самой яркой окраской коры радуют именно молодые побеги, не старше двух лет. Чтобы в безлистный период года стабильно наблюдать в своём саду огненно-красные всполохи дёрена, необходимо регулярно его обрезать. Техника подразумевает срезку всех побегов куста с отступом 5 см от его основания. Идеальный вариант - дать дёрену нарастить побеги в течение сезона после посадки, а следующей весной обрезать, оставив только 5-7 см от земли. Не бойтесь потерять куст! Если сделать такую обрезку один раз в сезон в начале июня, то в зиму растение уйдёт уже с новыми ярко-окрашенными побегами. Однако не стоит проводить обрезку куста каждый год, так растение не успеет набраться сил, чтобы дать толстые и сильные побеги. Дёрен не наберёт максимальную высоту с регулярными обрезками на основание куста, но его эффектный огненный цвет компенсирует это сполна. Эти рекомендации касаются всех сортов дёрена, которые ценятся за декоративную окраску коры (Сибирика, Кессельринги и др.).
Дёрен Элегантиссима даёт достаточно много новых побегов каждый год. Чтобы получить здоровый сильный куст и наблюдать его во всей красе, ежегодно после трёх лет растения нужно вырезать из него каждый третий побег. Делать это необходимо максимально близко к земле, избавляясь в первую очередь от самых старых и слабых ветвей. Затем можно приступать к удалению побегов, которые выбиваются из общей формы куста, нарушают его структуру. Допускается оставлять невысокий пенёчек с ближайшей к основанию почкой возобновления, если у самой земли такой почки не видно. В дальнейшем можно удалить лишнее, ориентируясь на свежие приросты. Сразу после обрезки дёрен может выглядеть редким и рыхлым, но волноваться не стоит - он обрастёт побегами, уплотнится и станет пышным достаточно быстро. Обрезку д. Элегантиссима можно проводить уже ранней весной.
Помимо дёрена Элегантиссима существует ещё как минимум два замечательных бело-окаймлённых сорта - Сибирика Вариегата и Айвори Хало. Пёстрое трио буквально создано для обделённых светом участков сада. Эти сорта выигрышно смотрятся в массиве, хороши как на передних планах парадных зон, так и на дальних планах в качестве светлого фона. У Элегантиссимы и Айвори Хало много общего, но есть и различия. Годовой прирост у первого сорта до 0,4 м, куст может достигать 3 м в высоту и в диаметре, его крона со временем становится всё более раскидистой и прозрачной, изящной - под стать названию. Айвори Хало более компактный (до 1,5 м в высоту и в диаметре), его годовой прирост до 0,2 м, кущение более интенсивное, за счёт чего крона плотнее, гуще. Кайма листа у сорта благородного цвета слоновой кости.
Отличный способ сэкономить на посадочном материале — это приобретение саженцев с голым корнем или открытой корневой системой (ОКС). Растения выкапываются в питомнике специальной техникой, и их корни освобождаются от земли на месте. За счёт того, что саженцы транспортируются и реализуются без контейнеров, их стоимость в разы ниже. Есть нюансы, связанные с более коротким сроком хранения и более кропотливой посадкой такого материала в открытый грунт, по сравнению с контейнерным. Но спирея японская демонстрирует практически стопроцентную приживаемость независимо от вида саженцев. Сажать спирею с голым корнем можно тогда, когда она появляется в продаже — весной (конец апреля-начало мая) и осенью (сентябрь-октябрь). Обязательно ориентируйтесь на погодные условия, отслеживайте заморозки.
Для создания цветущего бордюра идеально подойдёт спирея японская Japanese Dwarf с насыщенно зелёной, изумрудной листвой. Сорт очень напоминает Little Princess, но у Japanese Dwarf лист в два раза меньше, при этом облиственность кустика в два раза больше, за счёт чего он более плотный и пушистый. Достигает 40 см в высоту и в диаметре. Отличается очень медленным ростом (около 5 см в год), в бордюр высаживается достаточно часто — через 25-30 см. Цветёт равномерно, миниатюрными, но многочисленными нежно-розовыми корзиночками. Перед цветением бутоны так же равномерно покрывают весь куст и напоминают бисер, нанизанный на побеги. Высаживая Japanese Dwarf вдоль дорожки, вы получите малоуходный, декоративный перед цветением и обильно цветущий бордюр.
Серия спирей Double Play — это сорта американской селекции, выведенные более десяти лет назад, но малоизвестные и до сих пор редко используемые в России. Название серии переводится как "двойная игра", и в нём отражена основная особенность этих спирей - это неповторимая игра цвета листвы в течение сезона! И стоит отметить, что они превосходят все ожидания, потому что "играют" с нами гораздо больше, чем дважды: в момент роспуска листьев, во время цветения, в начале осени, и в другие промежуточные этапы вегетации любая из спирей Double Play - разная. Если бы стояла задача создать сад исключительно из спирей, стабильно декоративный, и при этом постоянно меняющийся, то с ней прекрасно справились бы сорта этой серии. Они великолепно держат форму шара диаметром 60-80 см, хороши в фитопластике, для создания невысоких изгородей, в качестве отдельных акцентных растений в саду, способны укреплять элементы геопластики, например, некрутые склоны. Цветение спирей Double Play не главная их особенность, но всё равно впечатляет. Ещё больше впечатляет то, что обрезкой соцветий можно добиться богатства цветовой палитры повторно. Кажется, что достоинств уже не может быть больше, но спиреи Double Play удивляют ещё и своей устойчивостью. Они практически не поражаются тлёй и пятнистостями, и в отличие от большинства сортов спиреи японской могут расти даже на засолённой почве. В Российских питомниках представлены следующие сорта серии: Double Play Gold, Double Play Big Bang (Tracy), Double Play Artisan. Серия Double Play нуждается в популяризации, поскольку её сорта - настоящая находка для создания малоуходного сада.
Порадуют золотом своей листвы и формой куста сорта спиреи японской Golden Elf, Sundrop и Golden Carpet. Первые две спиреи очень похожи и отличаются между собой разве что формой листа, а от Golden Carpet — своей приплюснутой формой (ширина взрослого кустика больше высоты в два раза). Максимальная высота у обеих достигает 40-50 см. Golden Elf и Sundrop привлекательны своим золотисто-лимонным цветом, стабильным и ярким на протяжении всего сезона. Ценятся они и благодаря хорошему побегообразованию: за счёт многочисленных тонких и жёстких побегов их кустики всегда очень плотные и прекрасно держат форму. Стричь такие спиреи при посадке массивом (0,8-1,0 м между растениями) можно всего раз в два года, а при посадке в неплотный бордюрчик (1,2 м между растениями) или отдельными кустами - можно даже не стричь. Спирея Golden Carpet своей формой стремится к шарику до 0,6 м в диаметре. Её побеги менее жёсткие, чем у предыдущих, и могут слегка разваливаться, соответственно стрижки нужны более частые. Но отличается она интересной сменой окраски листвы - практически неоновый жёлтый осенью становится приглушённым, более благородным. Цветением все три сорта не отличаются, но золотые "монетки" Golden Elf и Sundrop и шарики Golden Carpet декоративны весь сезон, при условии, что высажены на солнечном месте.
Спирея японская относится к летнецветущим спиреям и, в отличие от весеннецветущих, может цвести несколько раз за сезон. Повторные волны цветения всегда менее обильные, чем первая. После стрижки спящие почки растения пробуждаются и вскоре дают новые цветочные бутоны. Поэтому если для вас важно надолго придать посадкам аккуратную форму, и при этом максимально сохранить цветение, поступите следующим образом. Проведите формирующую стрижку спиреи в июне (для растений прошлого года посадки она должна быть первой). Обрежьте длинные ростовые побеги, не жалейте и уже появившиеся соцветия. Сразу после стрижки обеспечьте растениям полив. Через неделю можно слегка подкормить минеральными удобрениями. Затем не тревожьте растения до появления новых бутонов и весь период цветения. Следующая стрижка понадобится только ближе к осени - за это время вы успеете насладиться цветами и не потеряете форму, заданную июньской стрижкой.
Норма посадки спиреи японской Голдмаунд для массива составляет 4-5 шт./кв.м. Это количество обусловлено средним диаметром взрослого растения (~0,6 м). Если использовать, например, двухлетние саженцы, то относительно быстрого результата можно достичь при более плотной посадке 9-10 шт./кв.м. Но со временем, разрастаясь, некоторые растения могут выпадать - главным образом от недостатка света. Это нарушает структуру и внешний вид массива. Их придётся обрезать или удалять полностью. Чтобы избежать испорченного посадочного материала и лишних работ в саду, рекомендую придерживаться норм посадки. Ускорить процесс формирования массива можно приобретая более крупный посадочный материал.
Стричь спирею (как и другие лиственные и хвойные растения) действительно лучше всего в июне. Именно на этот месяц выпадает период самого активного роста. К концу июня интенсивность роста снижается, сильного отрастания после стрижки не происходит, соответственно заданная форма сохраняется на более длительный срок. Её можно ещё один-два раза слегка подровнять в течение сезона, чтобы форма продержалась до осени. Майскую стрижку в июне уже незаметно - отрастание побегов происходит с новой силой, и приходится стричь повторно. Таким образом, майская стрижка не экономит ваше время на уходные работы в саду.
Входной группе вашего участка в первую очередь важно задать структуру. Это подразумевает создание объемно-пространственной композиции, декоративной в течение всего года, поскольку она располагается в самом посещаемом и просматриваемом месте. Когда лиственные кустарники отцветают, а затем и теряют листву, по крайней мере их форма должна остаться и удержать заданную структуру. В этом отношении спирея очень хороша и особенно ярко проявляет себя в фитопластике. Это приём создания всевозможных визуальных форм рельефа из растений, которые высаживаются массивом. По мере роста они сливаются в единое целое, которое приобретает чёткие плавные очертания после формирующей стрижки. Так называемые "подушки" или "капли" из спирей замечательно смотрятся под штамбовыми и мульти-штамбовыми деревьями, в обрамлении многолетников, между более крупными кустарниками - с их стриженными и свободными формами.
Частота стрижки и подходящее для неё время определяются сроками цветения спирей. Для весеннецветущих спирей (с.серая, с.Вангутта) правило следующее: стрижка один раз за сезон сразу после цветения. Так за текущий сезон новые цветочные почки успеют сформироваться к следующей весне, чтобы вновь радовать вас белоснежным "фонтаном". Весенние спиреи прекрасно подходят для свободно растущей живой изгороди, но из них можно добиться и строгой формы. Она подразумевает прямые углы или скругления, то есть достаточно жёсткую стрижку, так что нужно быть готовым к потере части цветов. Чем чаще и короче стрижки, тем менее обильным будет цветение. Добиться чёткости формы любой другой спиреи можно одной-двумя стрижками. Первая и основная - в июне; вторая и, по необходимости, последующие, подравнивающие - по мере отрастания. Компактные сорта излюбленной ландшафтными дизайнерами спиреи японской очень хорошо держат форму даже с редкими стрижками.
Из любой спиреи можно создать свободно растущую живую стенку или бордюр желаемой высоты. Но чтобы прилагать минимум усилий для формирования изгороди с помощью стрижки и наблюдать обильное цветение, нужно подбирать сорт исходя из максимального размера взрослого растения. Чем ниже хочется посадки, тем менее высоким сортам нужно отдать предпочтение. Изгородь высотой 1,5-2 метра, которая порадует белоснежным цветением на живописно поникающих побегах уже весной, получится из спиреи серой сорта Грефшайм или из спиреи Вангутта. Стричь такую придётся всего один раз за сезон. До 2 м в высоту получается изгородь из спиреи Билларда, цветущей во второй половине лета, "в ноги" такой можно высадить низкий бордюр... тоже из спиреи! Прекрасно смотрятся и сохраняют декоративность в течение всего сезона бордюры (до 0,5 м) из летнецветущей спиреи японской. Ей достаточно 1-2 стрижек в сезон, чтобы держать аккуратную форму. Самые популярные сорта, настоящие "принцессы" любого сада - Литтл Принцесс и Голден Принцесс. Замечательно выглядит в бордюре компактная спирея Мэджик Карпет (0,3-0,5 м). Интересные сорта для более высокого бордюра (до 0,8 м) — золотистая Голдмаунд, резная Криспа, пламенно-красная Файерлайт. Спирея берёзолистная Тор также заслуживает внимания, особенно осенью. Разнообразие спирей очень велико, при выборе ориентируйтесь на желаемую высоту.
Причина самая естественная: у туи, как и других хвойных пород, есть срок жизни хвои. В среднем через каждые три года, а у более зрелых растений каждый год, расположенная глубже (ближе к стволу) старая хвоя высыхает и желтеет. Происходит это осенью - тогда же, когда привычно для нас желтеют лиственные деревья. Нормой считается пожелтение на растении до одной трети всей его хвои. Чтобы помочь растению избавиться от ненужного и заодно придать ему более эстетичный вид, рекомендую аккуратно убрать засохшие части секатором или "прочесать" вручную в плотных перчатках. Такое мероприятие к тому же является отличной профилактикой грибковых заболеваний, позволяет свету и воздуху проникать в крону растения легче.
Смарагд и Брабант - самые востребованные для живой изгороди сорта туи западной. Они одинаково хороши для поставленной задачи, хотя на момент посадки заметно друг от друга отличаются. Смарагд имеет более строгую колонновидную форму, плотно набитую крону, его хвоя отличается насыщенным изумрудным цветом, и эту тую можно даже не формировать. Но растёт Смарагд медленнее Брабанта, который в свою очередь обладает более рыхлой, "лохматой" кроной и салатовым оттенком хвои. Из-за своей "прозрачности" на момент посадки Брабант может показаться менее привлекательным, но при регулярных стрижках живая изгородь из него ничуть не уступает по плотности изгороди из Смарагда, при этом формируется в более короткий срок благодаря мощным приростам (до 40 см за сезон). Изгородь из Брабанта выглядит как сплошная зелёная стена (при шаге посадки 0,5-0,6 м), в то время как в изгороди из Смарагда просматривается конусовидный силуэт каждой туи. Шаг посадки между Смарагдами можно увеличить до 1 м, если хочется создать не глухую стену, а ряд стройных зелёных колонн.
Если Вы хотите небольшие аккуратные шарики, которые вырастут не больше метра в диаметре и при этом их даже не обязательно стричь, идеальный вариант - туя Даника. Помимо неё можно рекомендовать такие компактные сорта, как Ватерфилд (медленно растущий шарик до 0,5 м с золотистыми молодыми приростами), Литл Джаент (шарик ~0,5 м с плотной ярко-зелёной кроной), Тайни Тим (менее плотный, чем Даника, и несколько крупнее), мистер Боулинг Бол (пушистый шарик до 0,9 м), а также золотистые вариации - Даника Аурея (до 0,5 м) и Мириам (до 0,8 м). Если нужны шарики покрупнее (1-1.2 м), то советую присмотреться к сорту Вудварди. Ещё более крупными (до 1,5 м) могут вырасти туи Литл Чемпион, Глобоза, Селена (салатовая), Глобоза Аурея и Голден Глоб (золотистые). Все перечисленные сорта можно не стричь, если их слегка "лохматый" вид будет уместным в вашем саду. С помощью периодических стрижек садовыми ножницами или кусторезом можно добиться большей плотности, "набитости" кроны и максимальной чёткости формы.
Шаг посадки, на который можно ориентироваться при создании живой изгороди из туй, составляет в среднем 60 см. Однако есть два фактора, от которых всегда зависит данный параметр - это размер туи в момент покупки, и срок, который вы готовы дать растениям, чтобы они сомкнулись. Стоит также учитывать сортовые особенности растений и их индивидуальные признаки. Например, приобретая очень пышные многоствольные туи Брабант, вы можете добиться практически моментального эффекта зелёной стены, сажая их даже с шагом 70 см. Менее пышные Брабанты при таком шаге посадки сомкнутся не сразу, но тоже достаточно быстро - годовой прирост у сорта составляет 40 см. У туи Смарагд крона более узкая, конусовидная, и годовые приросты несколько меньше, чем у Брабанта, поэтому шаг посадки можно уменьшать до 50 см, если не хочется ждать результат 2-3 года. Вывод следующий: чтобы сформировать изгородь быстрее, или приобретайте туи большего размера, или сокращайте шаг посадки (при этом растений понадобится больше). Полутораметровые туи уже на следующий год можно стричь, и через два сезона они плотно сомкнутся в зелёную стену.
Молодые туи (1-3 года) и туи в первый год после посадки, конечно, стоит укрыть на зиму. Причин позаботиться об укрытии несколько. Корневая система растения ещё не окрепшая, и соответственно от солнечных ожогов по весне туя не застрахована: достаточное количество влаги из непрогретой почвы ей будет получить крайне трудно. Побеги молодой туи ещё слабые, и под тяжестью мокрого снега или в ледяной корке могут поломаться, деформироваться. Внезапный сильный мороз также может повредить молодое растение. Каркасное укрытие спанбондом отличный вариант для зимовки молодой туи. Материал держит тепло, при этом растение под ним не преет. Обращайте внимание на плотность материала, она должна быть не больше 40 г/м2. Растение ни в коем случае не должно уйти в зиму сухим. В конце сентября - начале октября до наступления отрицательных ночных температур обеспечьте ему хороший влагозарядковый полив. В комплексе с этим мероприятием укрытие сработает отлично, туя выйдет из зимы целая и невредимая.
В первую очередь важно, чтобы растение вам понравилось. Форма и цвет растения - то, на что мы сразу обращаем внимание. Форма должна соответствовать всем признакам сорта (отвечать сорту). Например, Смарагду положено быть стройным и устремлённым верх. Кривой и оголённый проплешинами ствол, неравномерно пушистая вокруг ствола крона туи не побудят вас к покупке. Окрас хвои должен также соответствовать сорту, для Смарагда это яркий и свежий изумрудный цвет, без жёлтых пятен. Для туи сорта Санкист или Мириам желтизна хвои является сортовым признаком. Далее к не очевидному - ком растения не должен быть слишком маленьким по отношению к кроне, эти части у хорошей туи выглядят пропорционально. Диаметр кома примерно равен диаметру кроны. Это свидетельствует о том, что корневая система растения не обрублена, развивается нормально и ей достаточно места. Высота туи, указанная на этикетке, должна соответствовать реальному размеру растения, и измеряется она от начала ствола до верхушки - высота земляного кома не учитывается. Если размер с этикетки больше, чем реальный, не стоит покупать такую тую - вам продадут недорощенное растение по цене дорощенного. Прежде чем купить тую, убедитесь, что до вашего визита в садовый центр за ней осуществляли должный уход. Потрогайте земляной ком растения - даже в жаркий летний день он должен быть влажным.
Помимо популярных Смарагда и Брабанта существует немало сортов туи западной, из которых получается хорошая живая изгородь. Туя Малониана отлично подойдёт для создания высокой зелёной стены, она вырастает до 15 м, незначительно уступая по высоте Брабанту. Туя Колумна образует менее высокую, но широкую и густую зелёную "колонну" высотой до 8 м и до 4 м в диаметре. Для относительно невысокой зелёной стены можно использовать тую Вагнери высотой до 3,5 м, а также туи Кинг оф Брабант и Холмструп высотой до 4 м. Если хочется живую изгородь, которая даже в пасмурную погоду привнесёт в ваш сад яркие краски, выбирайте из туй с жёлтыми оттенками хвои. Они буквально притягивают солнце - это прекрасные Голден Брабант, Йеллоу Риббон и Малониана Аурея. Высота таких "солнечных" сортов не превышает 4-5 м. Каждый из перечисленных сортов туи западной можно фиксировать на нужной вам высоте с помощью стрижки.
В ситуации, когда не хочется нагромождать стены, пусть даже зелёные, невысокая живая изгородь - идеальный вариант для зонирования садового пространства. Для неё идеально подойдут все сорта туи шаровидной формы, не превышающие полутора метров в высоту, например медленно растущий Тайни Тим или золотистая Мириам. С помощью регулярной стрижки можно добиться чётких геометрических форм и зафиксировать изгородь на требуемой высоте. Это может быть стенка, по верху которой комфортно провести ладонью во время прогулки в саду, или низкий (до 0,5 м) бордюр - например, из Даники или Хозери. Растения в изгороди не обязательно должны смыкаться, они могут тянуться вдоль дорожек и площадок как бусы, в которых просматривается каждый отдельный шарик.
Туя западная – самый настоящий универсальный солдат в саду, практически в любом, независимо от стиля и художественного замысла, и её трудно переоценить. Она хороша тем, что может быть как идеальным фоном для садовых композиций (в качестве живой изгороди), так и занимать в них центральное место. Туя может состоять в составе сложной древесно-кустарниковой группы или миксбордера и не перетягивать на себя всё внимание, уравновешивая общую композицию за счёт пластичности своей формы, а может быть в этой группе акцентом. Туя западная – растение, задающее объём и структуру отдельных уголков сада или всего сада в целом, и поддерживающее эту структуру всесезонно. Сортовое разнообразие позволяет решать вопросы зонирования пространства и множество других ландшафтных задач, играть с формой, размерами, фактурой кроны и даже с цветом. Не составит труда подобрать тую для очень компактного участка, так же, как и найти множество подходящих мест для туи в большом саду. Кроме того, нужно отметить исключительную выносливость туи западной в климатических условиях средней полосы, устойчивость к поражению вредителями и болезнями, непритязательность в уходе, впечатляющую скорость роста определённых сортов, относительно невысокую стоимость по сравнению с другими хвойными растениями.
Безусловно, независимо от возраста туи её необходимо правильно подготовить к зиме. С сентября до стабильных ноябрьских ночных минусов (до -5…-10℃) важно проводить системный полив туи. Частота и обильность полива устанавливаются исходя из сортовой принадлежности и факторов окружающей среды для каждого конкретного растения. Колонновидные туи (Смарагд, Брабант, Колумна и др.) часто повреждаются снеголомом. Чтобы избежать деформации кроны, вокруг туи нелишним будет установить каркасное укрытие. Эта мера поможет избежать сломанных снежным навалом ветвей. Помимо прочего, у каркасного укрытия есть ещё одно важное преимущество – укрывной материал (затеняющая сетка, спанбонд) не касается хвои растения, так что в период активного солнца и мёрзлой земли (февраль-март) можно избежать ожогов. Начиная с апреля можно постепенно снимать укрытие, ориентируясь на сход снега и солнечную активность. В условиях Московской области и в других регионах со снежными зимами установить каркасы желательно до снегопадов, в ноябре.
Пион Хиллари относится к так называемым ИТО-гибридам, полученным в результате скрещивания травянистого и древовидного пионов. От каждого из своих предков такой ИТО-пион унаследовал некоторые особенности: отмирающую на зиму надземную часть — от первых, потемнение (одревеснение) побегов — от вторых. Но это не единственный признак, по которому можно убедиться, что у вас в саду растёт не травянистый пион с больными стеблями, а именно ИТО-пион: у гибридов всегда более жёсткие листья с заострёнными «перьями».
Рекомендую всё-таки поспешить и приобрести пион сейчас, осенью, когда пионы выкапывают и делят. Конец октября-начало ноября — самое подходящее время для посадки на постоянное место, сразу после покупки. Покупая пион осенью, вы получаете более свежий посадочный материал. Корневище пиона, которое Вы приобретёте зимой, уже где-то хранилось в течение нескольких месяцев. Но если всё же решите купить пион зимой или по весне, сделайте это как можно раньше. И также не ждите потепления, чтобы посадить. Приобретите вместе с корнем горшок по размеру, наполните его нейтральным грунтом, поместите в грунт «спящий» пион и вынесите на холод, в место, где не ударит морозом. В этом горшке пион придётся продержать весь сезон до осени, чтобы высадить на постоянное место в самое правильное для него время. Соответственно, молодой кустик пиона порадует Вас уже через полгода после осенней покупки, и только через 14-15 месяцев — после зимней.
Пионы на зиму конечно лучше обрезать, так они выйдут из неё более здоровыми — в зелёной массе растения могут сохраняться всевозможные возбудители болезней. Листву и стебли с явными признаками поражения грибковыми заболеваниями, например, ржавчиной или ботритисом, лучше не добавлять в компост. Надёжнее всего такие растительные остатки сжечь. В зиму стебли пионов нужно обрезать до уровня почвы, не оставляя выступающих "ножек" и "пеньков". То есть там, где только что был пышный кустик, должно остаться практически голое место. Для обрезки используйте хорошо заточенный обеззараженный секатор. Делайте срезы аккуратно, придерживая поникающие стебли и обращая внимание на почки возобновления, которые иногда могут находиться близко к поверхности земли - их крайне важно не повредить. Удалив при необходимости сорняки, очищенное место со свежими срезами слегка присыпьте золой, чтобы обеззаразить и слегка подкормить растение. В таком виде пион готов к зиме без каких-либо дополнительных укрытий.
Сортовые признаки пионов в полной мере проявляются тогда, когда растение достигает зрелости. У пионов большинства известных сортов это происходит к четырём, реже к трём годам. Махровым пионам в первый год действительно лучше не дать зацвести (обрезать бутоны), чтобы растение направило все ресурсы на наращивание корней. На второй год оно всё ещё не до конца сформировано, поэтому переживать вовсе не стоит. Нужно обеспечить пиону обычный для него уход и дать время на подготовку к пышному цветению, ради которого вы его приобрели.
Не спешите бороться с муравьями на пионах, сами по себе они не приносят вреда надземной части здорового растения. Насекомые снуют по бутонам лишь по одной причине - перед роспуском из них выделяется насыщенный сахарами сок. За нектаром муравьям не нужно проникать внутрь, повреждая будущие цветы, ведь всё необходимое выступает на поверхность. Среди увлечённых пионами цветоводов бытует мнение, что питаясь соком с бутонов муравьи приближают момент их роспуска. К тому же, как только цветы распускаются, муравьи их покидают. Волноваться стоит лишь в том случае, если прямо под своим пионом вы обнаружили целый муравейник. Это может свидетельствовать о корневой гнили, которая сделала растение уязвимым. В таком случае от муравейника необходимо избавиться, а корни пиона можно аккуратно извлечь, осмотреть и удалить повреждённые гнилью части. Отлично зарекомендовали себя в борьбе с муравьями быстродействующие порошки типа Delicia и его отечественного аналога Инта-Вир.
Когда ваш пион поражён ржавчиной, а до заморозков ещё далеко, внимательно осмотрите куст. Если в нем достаточно зелёных листьев без признаков болезни, то обрезать под корень конечно же не стоит. Ржавчина в первую очередь поражает наружные листья куста и как правило не доходит до внутренних или поражает их незначительно (если случай не запущен). Необходимо удалить самые больные листья максимально аккуратно, не задевая ими или инструментом здоровые. Утилизируйте срезанное, а лучше сожгите. Сразу после обрезки (и затем через каждые две недели) рекомендуется проводить опрыскивание по листьям. Вы можете единовременно использовать любой из системных фунгицидов на выбор (по инструкции производителя): Фалькон, Скор, Топаз, Ракурс, Строби, Квадрис, Хорус. Можно также применять эффективный биологический препарат Фитоспорин-М и контактный фунгицид Абига-Пик. Желательно чередовать 2-3 препарата, чтобы у возбудителей болезни со временем не возникало устойчивости к одному и тому же. После лечения продолжайте проводить профилактические обработки фунгицидами весной и осенью.
Покраснение листьев в середине сентября — это нормальное явление. Так в здоровом растении проявляются сезонные изменения, оно начинает готовиться к зиме. Если пион действительно болеет, поражён каким-либо грибом, то к этому времени его листва не краснеет, а начинает усыхать. Чтобы окончательно убедиться в здоровье своего растения, осмотрите его листья с обратной стороны. Если листовые пластины гладкие, зелёные, без каких-либо пятен, бугорков и наростов, то поводов для беспокойства нет — ваш пион ничем не поражён. Не спешите его обрезать! Здоровые листья продолжают обеспечивать корень пиона необходимым питанием вплоть до заморозков. Как только устоятся холода, вы сможете обрезать всю надземную часть пиона, чтобы из зимы он вышел максимально здоровым.
Планируя посадку пионов на подтопляемом участке или в месте с высокими грунтовыми водами, стоит помнить о том, что эти растения категорически не переносят застоя воды. Даже кратковременное вымокание корневищ пиона может привести к его гибели. Если обеспечить полноценный дренаж на отведённом под пионы участке не представляется возможным, решением станет устройство приподнятых на 20-25 см посадочных мест с использованием насыпного грунта. При этом следует учесть следующее: даже правильно подготовленный насыпной грунт со временем осядет на 2-3 сантиметра, поэтому пион желательно высадить на 2-3 сантиметра выше рекомендуемого уровня, а это 3-4 см почвы над почками возобновления.
Для подкормки пионов рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. В ранневесенней корневой подкормке, когда растение набирается сил на текущий сезон, доля калия должна быть наибольшей. Во второй половине июля, когда пион активно наращивает корневище и закладывает почки возобновления на следующий год, подкормка должна содержать наибольшую долю фосфора. Стоит обратить внимание на то, что пионы крайне негативно отзываются на азотные удобрения независимо от сроков внесения. Происходит перерастание вегетативной части растения (стебли и листья), ухудшение цветения, повышается восприимчивость к болезням. Именно поэтому содержание азота в составе комплексных минеральных удобрений должно быть минимальным, либо он должен отсутствовать в системе корневых подкормок совсем. Допускаются внекорневые подкормки азотсодержащими удобрениями молодых растений по листу.
Пересадка взрослого куста пиона в его цельном виде приведёт к скорой гибели растения. Пион – это растение-долгожитель по своей природе, и чтобы он как можно дольше радовал Вас уже на новом месте, до пересадки обязательно поделите крупное корневище. Важно оставить на каждой делёнке достаточное количество почек (3-5) и один запасающий корень продолговатой формы (оптимальная длина 10-15 см). Самое подходящее время для процедуры деления и пересадки – конец августа-начало сентября. Таким образом Вы не только сохраните ценный сорт, но и омолодите растение.
